Studio Kasia Kucharska is a Berlin-based brand that fuses architecture and fashion into wearable works of art. The starting point of her work is historical lace and her desire to translate traditional craftsmanship into new and sustainable technologies. With a focus on new ways of making garments and a special attention to sustainable and conscious manufacturing techniques, they are pushing the boundaries of conventional fashion design. Lookbook PDF Website Kasia Kucharska Studio Kasia Kucharska is a Berlin-based brand that fuses architecture and fashion into wearable works of art. The starting point of her work is historical lace and her desire to translate traditional craftsmanship into new and sustainable technologies. With a focus on new ways of making garments and a special attention to sustainable and conscious manufacturing techniques, they are pushing the boundaries of conventional fashion design. mail@kasiakucharska.com Fashion Forward Network

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24. Juni 2025 As part of Fashion Council Germany’s new immersive format RAUM.Berlin during Berlin Fashion Week, we spoke with stylist Christian Stemmler. He is curating the eBay Pre-Loved Exhibition, one of the central showcases within RAUM.Berlin . Offering pre-loved fashion a new platform. In this interview, he shares his thoughts on the evolving relevance of pre-loved fashion and how personal history shapes creative direction. Christian Stemmler’s work is deeply informed by his upbringing in the former GDR, the fall of the Berlin Wall, and the vibrant underground culture of the 1990s. He began his creative journey in iconic Berlin clubs such as SO36 and Tresor, later working for the influential record label BPitch Control before entering the world of fashion. In 2002, he joined STYLE & the Family Tunes, then Germany’s leading independent magazine for fashion, music, and culture, as a fashion assistant. Since then, Stemmler has built an expansive career as a stylist, editor, and consultant for both emerging designers and established brands across fashion and advertising. Alongside his styling work, Christian Stemmler has photographed artists, queer creatives, and Berlin’s club scene since the 1990s. His book Anfang/Beginning – Berlin 1994–99 , capturing the city’s party culture, will be published by IDEA Books in June 2025. Read more about our exchange below. FCG: You’ve worked with some of the most exciting names and publications, what drives your visual and stylistic decisions? CHRISTIAN STEMMLER: The people I encounter are my biggest inspiration. I travel a lot, and I always observe them everywhere I go — especially in very public spaces like airports and public transport. A construction worker or an older woman on a bus can be just as beautifully dressed — or even more so — than a fashion icon from the media. Other than that, everything I see influences my stylistic decisions — as does my humanitarian and political point of view. In my work, I celebrate humans as a whole, regardless of ethnicity, class, or gender. FCG : Do you think there’s still stigma around pre-loved fashion and how can styling help shift that perception? CHRISTIAN STEMMLER: For me, there never was a stigma around it — I’ve been shopping pre-loved fashion since I was a teenager. We used to buy second-hand clothes by the kilo in a shop called “Garage” already 30 years ago. Throughout the ’90s, vintage and second-hand played a huge role. It made up at least half of our wardrobes, and we mixed it with cool, made-to-measure techno brands from Berlin or London. Only a very few items came from mainstream fashion brands. When I started working in fashion in the early 2000s, wearing pre-loved fashion — or mixing it with popular brands — proved that you had good taste. Head-to-toe in brands was never really a thing. FCG : As a stylist, do you approach pre-loved fashion differently than new fashion? Or is the creative process the same for you? CHRISTIAN STEMMLER: There is no difference — or I would even say a pre-loved piece can often feel more precious. Especially if it’s from a brand you used to love and that has since changed creative directors or closed down. I’ve already been buying less for some time now, especially from corporate fashion brands. If I do buy new items, I prefer to support independent, smaller brands — preferably sustainable ones. FCG : Do you see this kind of pre-loved curation becoming a more regular part of how fashion is shown, or even sold, in the future? CHRISTIAN STEMMLER: Well, it should. I think there still isn’t enough progress when it comes to how — and how much — we consume. There’s just way too much stuff. The younger generation is much more progressive. A lot of my friends in their 20s shop almost exclusively on Vinted, Depop, Vestiaire or eBay. FCG : You have been working with vintage fashion for a long time, how have you seen the way people engage with vintage evolve – especially due to the archive fashion movement on social media? CHRISTIAN STEMMLER: It feels like vintage is having its big moment. As I mentioned, younger generations understand that there’s already way too much stuff out there, and that it’s more sustainable to buy things that don’t need to be produced again. There are so many beautiful pieces already in existence — you just have to look for them. FCG : What advice would you give to someone looking to score standout vintage finds? CHRISTIAN STEMMLER: Keep your eyes open, take time to scroll through the resale platforms, save things to train the algorithm — it’ll get easier over time to find the good pieces. But also check out your local vintage and second-hand stores — so many are opening right now since the business is booming. AUTOR:IN Maéva Lévêque ANSPRECHPARTNER:IN Fenja Niechoj INFOS ANFRAGEN press[at]fashion-council-germany.org WEBSITE/S https://www.fashion-council-germany.org/raum-berlin MITGLIEDER PREVIOUS NEXT News Meet the Creative behind the eBay Pre-Loved exhibition during RAUM.Berlin

21. Mai 2020 Als Antwort auf all die Fragen, die die aktuelle Krise in unserer Branche aufwirft, lancieren wir unser neues E-Talk-Format: die #FCGVOICES . Diese basieren in digitaler Form auf dem klassischen Konzept des Roundtables und werden, neben den aktuellen Herausforderungen, auch und insbesondere notwendige Systemänderungen der Modeindustrie in den Fokus rücken, sodass die Zukunft der Mode von Branchen-Experten und Meinungsführern diskutiert werden kann. Der dreizehnte #FCGVOICES Talk wird von Manuel Almeida Vergara (Frankfurter Rundschau) moderiert und begrüßt unter seinen Diskussionsteilnehmern Sharon Berkal (Haus Glanz), Stephanie Dettmann (Und Gretel) und Detlef Stiebich & Julia Rieth (Stiebich & Rieth). AUTOR:IN Fashion Council Germany ANSPRECHPARTNER:IN INFOS ANFRAGEN WEBSITE/S MITGLIEDER PREVIOUS NEXT #FCGVoices Manuel Almeida Vergara mit Sharon Berkal, Stephanie Dettmann, Detlef Stiebich & Julia Rieth

WRSTBHVR WRSTBHVR ist ein unabhängiges Fashion- und Lifestyle-Label aus Berlin. Die Marke ist tief in der Berliner Kultur verwurzelt und versteht sich als kreativer Ausdruck der Stadt – geprägt von Vielfalt, Freiheit, Subkulturen und einem kompromisslosen Anspruch an Individualität. Mit einem klaren Bekenntnis zu seinen Berliner Wurzeln verbindet WRSTBHVR hochwertige Streetwear mit zeitgenössischem Design, kulturellen Einflüssen und authentischem Storytelling. Durch Kollektionen, Kollaborationen und kreative Projekte schafft WRSTBHVR eine Plattform an der Schnittstelle von Fashion, Kunst, Musik und urbaner Kultur. Die Marke steht für eine selbstbewusste Haltung, kreative Eigenständigkeit und die Überzeugung, dass Mode mehr sein kann als Kleidung – nämlich ein Ausdruck von Identität, Gemeinschaft und kultureller Relevanz. Berlin bleibt dabei Inspiration, Herkunft und Zuhause zugleich. support[at]worst-behavior.com https://worst-behavior.com/eu/de/ Close Close

PREVIOUS NEXT Mandie Bienek Advisory Board Mandie Bienek ist die Gründerin und Geschäftsführerin von Press Factory, einer auf PR und strategische Markenkommunikation spezialisierten Agentur, die sie 2001 in Berlin gründete. Zuvor war sie als Head of Marketing und PR bei Bucherer Deutschland tätig, wo sie die Kommunikation des internationalen Luxusunternehmens leitete. Als konzeptionelle Initialtreiberin entwickelte sie gemeinsam mit Claudia Hofmann und Marie Louise Berg die Gründungsidee des Fashion Council Germany – und wurde 2015 dessen Co-Founderin. Als Mitglied des geschäftsführenden Vorstands und spätere Vorstandsvorsitzende prägte sie den Verband in seinen formativen Jahren maßgeblich. Seit 2024 ist sie Mitglied des Advisory Board des Fashion Council Germany. office[at]fashion-council-germany.org +49 30 994 0489 50

29. Juli 2026 Papier oder Bildschirm? Für Manuela Kampp-Wirtz stellt sich diese Frage eigentlich nur im Privaten. Immer dann nämlich, wenn sie entscheidet, ob sie entspannt auf dem Sofa eine Modezeitschrift durchblättern oder schnell auf dem Smartphone ein paar Shopping-Ideen sammeln will. Als CEO Burda Hearst Publishing & BurdaVerlag Publishing verantwortet Manuela Kampp-Wirtz den Lifestyle-Bereich des Medienhauses, inklusive Bunte sowie Bunte.de, und erkennt sowohl in Print als auch Online ganz eigene Potenziale. Als Patron ist Burda, zu dessen Portfolio gleich mehrere der wichtigsten Mode-Medienmarken Deutschlands gehören, einer der frühesten und größten Unterstützer des Fashion Council Germany. Warum ihr das Engagement für die Branche so wichtig ist, sich Tradition und Fortschritt in einem Medienhaus nicht ausschließen und wann sie eher zur Elle und wann zur InStyle greift, erzählt uns Manuela Kampp-Wirtz im Interview. Manuela, welche Bedeutung misst Du Mode heute bei? Mode steht für Individualität und kulturellen Zeitgeist. Das kommt heute insbesondere bei jungen Menschen wieder verstärkt zum Ausdruck, die mit der Mode, die sie tragen, vor allem ihre Persönlichkeit unterstreichen wollen. Dementsprechend ist die Mode zuletzt nochmal vielfältiger geworden und weniger an vorherrschende Trends und Normen gebunden. Also hättest Du diese Frage vor zehn Jahren noch anders beantwortet? Mode hatte schon immer eine wichtige Rolle, sie hat den Zeitgeist gespiegelt und war dabei gesellschaftlichen Entwicklungen häufig sogar voraus. Die Trendforscherin Lidewij Edelkoort zeigt auf, welch gesellschaftlicher Seismograf Mode ist und welche Trends sich aus ihr für die Gesellschaft ableiten. Solche Verhältnisse abzubilden, war schon immer eine Aufgabe der Mode. Der große Unterschied für Designer:innen heute ist, dass sie nie zuvor die Chance hatten, so schnell an Sichtbarkeit zu gewinnen wie in der Gegenwart. Mit einer GenZ-Ausgabe rückt die InStyle junge Leser:innen in den Fokus. Foto: InStyle Germany Und wie hat sich in den vergangenen Jahren speziell die Aufgabe eines Medienhauses verändert, dessen Portfolio sich durch mehrere einschlägige Modetitel auszeichnet? Wir legen nach wie vor großen Wert auf hochwertig kuratierte Inhalte, starke Shootings und hochwertiges Papier. Gleichzeitig haben wir in den vergangenen zehn Jahren unsere digitalen Plattformen verstärkt ausgebaut, ebenso unsere Präsenz auf TikTok und Instagram. Dadurch haben sich auch die Anforderungen an unsere Redaktions- und Marketing-Teams verändert: Sie sind selbst zu starken Content-Creators geworden. So ist das Tätigkeitsfeld umfangreicher aber auch viel spannender als vor zehn Jahren. Was aber geblieben ist: Namhafte Designer:innen und Marken wollen nach wie vor gerne im gedruckten Heft stattfinden — im Rahmen von Interviews oder als Teil großer Bildstrecken. Mit Harper’s Bazaar, Elle, InStyle und Esquire gehören gleich vier der profiliertesten Modehefte Deutschlands zu Burda. Das stimmt und wir sind sehr stolz darauf, diese starken Marken im Portfolio zu haben. Wir achten darauf, dass sie klar differenziert sind: mit unterschiedlichen Positionierungen, Zielgruppen, Bedürfnissen und Themenschwerpunkten. Sie sollen sich ergänzen, ohne sich zu überschneiden — sonst würden sie sich am Ende gegenseitig kannibalisieren. Mit seiner über 150-jährigen Geschichte gilt Harper’s Bazaar als Mutter aller Modemagazine; auch die deutsche Ausgabe ist im High-End-Bereich positioniert und in Teilen edgy und bewusst überhöht dargestellt. Elle verstehen wir eher als ein Magazin für Eleganz und Stil, das auf zeitlose Werte setzt. InStyle fokussiert sich wieder anders: Als “Star-Fashion-Magazin” setzt die Redaktion gezielt auf Kaufimpulse — etwa mit Tipps, wie sich Promi-Looks nachstylen lassen. Und Esquire ist ein Männermagazin mit Fokus auf Mode, Kultur, Technik und Entertainment. Eigene Event-Formate wie das " Esquire Townhouse" schärfen die Profile der Medienmarken über den redaktionellen Inhalt hinaus. Foto: BrauerPhotos/M.Nass Liest Du in den unterschiedlichen Heften ihrer Eigenständigkeit entsprechend also manchmal ganz verschiedene Einschätzungen, was Designer:innen und ihre Arbeiten betrifft? Entdeckst Du also Widersprüche, die dich überraschen? Ich würde nicht von Widersprüchen sprechen, sondern von einer unterschiedlichen Kuration: Alles in den jeweiligen Magazinen ist sehr klar auf die individuelle Zielgruppe zugeschnitten. Die Themen können sich durchaus ähneln, aber die Perspektive und die Haltung ist eine andere — so wie sich auch die jeweiligen Leserschaften unterscheiden. Gibt es Dinge, die Du selbst lieber in einem gedruckten Magazin als online liest — und umgekehrt? Ja, auf jeden Fall! Für schnelle Inspirationen, Tipps oder Shopping-Ideen nutze auch ich natürlich eher unsere Online-Plattformen, auf denen ich etwa “die fünf Taschen-Highlights” oder “die schönsten Schuhe der Saison” entdecke. Das ist praktisch, weil ich direkt klicken und shoppen kann. Aber wenn ich mich wirklich zurückziehen und lesen möchte, greife ich nach wie vor gern zu unseren Magazinen: Die InStyle bietet ein großes Potpourri an allem, was modisch gerade wichtig ist; Elle zeichnet sich durch tiefgründige Reportagen aus, die ich persönlich sehr schätze, weil sie sich stark auf die Frau und ihre Bedürfnisse fokussieren; Harper’s Bazaar lädt zum Träumen ein und bietet auch Inspirationen, wenn es um Kunst und Kultur geht. Das sind für mich echte Lean-Back-Momente — auf dem Sofa, am Strand oder im Flieger. Manuela Kampp-Wirtz (mitte) mit Bianka Morgen und Sophie Grützner-Hajek beim Burda Fashion Dinner in Düsseldorf. Foto: API/Daniel Hinz Zurück zur Digitalisierung: Wie hat diese in den vergangenen Jahren nicht nur Euer Medienhaus, sondern ganz konkret auch deinen Berufsalltag verändert? Die digitale Entwicklung — und zuletzt auch der Fortschritt von Künstlicher Intelligenz — ist natürlich extrem dynamisch. Die aktuelle Zeit ist also gerade als Medienhaus besonders spannend, weil wir uns ganz neue Technologien aneignen und gleichzeitig mit sich schnell verändernden Gewohnheiten der Nutzer:innen Schritt halten müssen. Was wir mit Blick auf unsere eigenen Plattformen aber auch unsere Präsenz auf TikTok und Instagram als besonders wichtig begriffen haben, ist die Personalisierung: Wie können wir Endkund:innen möglichst gezielt ansprechen? Wo finden wir geeignete Content Creators, mit denen wir zusammenarbeiten wollen? Wie können wir Vertrauen zu diesen Influencer:innen aufbauen und halten? Und eben: Wie wollen wir mit KI umgehen? Künstliche Intelligenz kann schließlich unseren Redankteur:innen die Recherche erleichtern und unseren Textchef:innen mehr Zeit für wirklich anspruchsvolle Aufgaben einräumen. Gleichzeitig glauben wir weiterhin an alles, was “human-made” ist. Insgesamt ist in unserem Medienhaus alles ein bisschen schneller geworden. Und das verlangt jeder und jedem Einzelnen viel ab — auch mir. Welche Rolle spielt dabei für Euch speziell das Affiliate-Marketing? Affiliate-Marketing nimmt immer mehr an Relevanz zu — gerade auch für kuratierte Magazine wie unsere, die Produkte aus Kosmetik, Schmuck und Mode sichtbar machen. Wichtig ist uns also durchaus, dass wir Konsument:innen Möglichkeiten bieten, direkt zu shoppen — was ja früher mit reinen Printmedien nicht möglich war. Heute können wir von einem Artikel oder unserem InStyle- und ELLE-Shop direkt auf die Onlineshops oder Marken verlinken, was für uns natürlich auch eine wichtige Möglichkeit der Monetarisierung geworden ist. Dabei wollen und müssen wir aber alle vorgestellten Produkte immer glaubwürdig, kontextbezogen und zielgruppenspezifisch platzieren. Das ist arbeitsintensiv, macht aber Spaß — vor allem auch unseren Konsument:innen. Im Rahmen von Panels und Talks, etwa während des Events Esquire Townhouse, bittet Burda spannende Persönlichkeiten zum Gespräch. Foto: BrauerPhotos/M.Nass Ihr könnt Euch also noch näher an den Bedürfnissen der Leser:innen orientieren als früher. Genau — und das ist uns auch sehr wichtig! Wir wollen unsere Leser:innen besser kennenlernen, ihnen Erlebniswelten rund um unsere Medienmarken bauen. Das ist für mich aktuell eines der wichtigste Thema in unserem Medienbusiness: Unsere Konsument:innen immer stärker in den Mittelpunkt zu stellen und eine direkte Kundenbeziehung aufzubauen. Burda ist auch ein Patron des Fashion Council Germany — also einer seiner größten Unterstützer. Was hat Euch schon 2019 zur Mitgliedschaft bewogen? Da wir mit unseren Medienmarken sehr international positioniert sind und auch so arbeiten, habe ich lange beobachtet, dass es in Ländern wie Frankreich oder Italien schon seit Jahrzehnten starke Councils und ähnliche Verbände gibt — in Deutschland war das nicht der Fall, zudem gab es wenig öffentliche Fördergelder für vielversprechende Talente. Dabei ist die Modebranche doch sehr wichtig für die Wirtschaft in unserem Land, schließlich hängen auch Einzelhandel, Produktion und mithin viele Arbeitsplätze daran. Da der Fashion Council Germany genau das anerkennt und fördern will, war für uns damals schnell klar, dass wir daran mitwirken möchten. Heute bin ich persönlich sehr beeindruckt, was der Fashion Council Germany seitdem geschafft hat: Der enge Austausch etwa mit dem Berliner Senat, aber auch mit der Europäischen Kommission, zuletzt der Empfang im Bundeskanzleramt während der Berlin Fashion Week in Anwesenheit des Bundeskanzlers Friedrich Merz — das zeigt einfach, dass die Branche in Deutschland mit dem Fashion Council Germany ein starkes Sprachrohr hat. Aber könnt Ihr auch konkret selbst als Medienhaus etwas aus Eurer Mitgliedschaft ziehen? Ja, indem wir etwa auch über eure Kanäle früh von Trends und Stimmungen oder Themen der Nachhaltigkeit mitbekommen und zudem nah an jungen Designer:innen dran sein können. Mit Euch fühlen wir uns am Zahn der Zeit und stets inspiriert. Außerdem erinnere ich mich immer wieder gern an Finanzseminare zurück, die ich im Rahmen einer Eurer Veranstaltungen gegeben habe: Wir haben gemeinsam mit jungen Talenten Businesspläne erstellt, über Steuern gesprochen, die praktische Seite einer Firmengründung nachgezeichnet. Das ist mir so tief und positiv im Gedächtnis geblieben, weil genau dort der Optimismus und die Leichtigkeit zu spüren waren, die gerade junge Talente ausstrahlen. Portraitfoto: Kathrin Makowski AUTOR:IN Ronja Hetland & Sinah Griessler ANSPRECHPARTNER:IN Manuel Almeida Vergara INFOS ANFRAGEN press@fashion-council-germany.org WEBSITE/S MITGLIEDER PREVIOUS NEXT Interview Manuela Kampp-Wirtz: “Wir glauben weiterhin an alles, was human-made ist”

Otto Otto ist mit seinen ca. 4.500 Mitarbeitern ein Teil der Otto Group, einer weltweit führenden Handels- und Dienstleistungsgruppe mit Unternehmen in mehr als 30 Ländern der Welt. 1949 in Deutschland gegründet, erstreckt sich die Geschäftstätigkeit der Otto Group mit heute insgesamt rund 51.800 Mitarbeitern auf die drei Segmente Multichannel-Einzelhandel, Finanzdienstleistungen und Service. http://www.otto.de/ Close Close

20. März 2020 Mein Ansatz ist responsible, nicht sustainable. Mit Tina Lutz ist vor einigen Jahren eine Modekoryphäe in die Heimat zurückgekehrt. Die in Deutschland geborene und an der ESMOD Paris ausgebildete Modedesignerin hatte erst für Issey Miyake in Paris und Tokyo gearbeitet, bevor es sie 1992 nach New York zog, wo sie als Senior Designer bei Calvin Klein anheuerte — zu den Heydays der amerikanischen Mode. Nach weiteren Stationen co-gründete sie 2000 das Luxus-Knitwear-Label Lutz & Patmos, das insbesondere durch Kooperationen mit Julianne Moore, Jane Birkin, Carine Roitfeld oder Sofia Coppola bekannt wurde. Nach Jahren im Ausland launchte sie 2017 Lutz Morris, ein Label für zeitlos zeitgeistige, luxuriöse und umweltbewusste Handtaschen made in Germany. Ein Gespräch über sterbendes Handwerk, internationale Designförderung und Nachhaltigkeit. FCG: Du hast viele Jahre in New York gelebt. Wieso bist du eigentlich nach Deutschland zurückgekehrt? Tina Lutz: Wir hatten uns 2015 entschlossen, nach Deutschland zu ziehen, weil es meinen Eltern nicht gut ging. Eigentlich wollten wir nur ein Jahr bleiben, schnell wurde klar, dass die Zeit nicht reicht. Mein Mann und mein Sohn fühlten sich außerdem immer wohler in Berlin, die Stadt wird ohnehin internationaler. Also sind wir immer noch da. Meine Eltern glücklicherweise auch. FCG: 2017 wurde Lutz Morris gelauncht. Ist die Idee aus dem Umzug heraus gewachsen? Tina Lutz: Das erste halbe Jahr in Berlin hatte ich noch Brand-Consulting-Verpflichtungen in New York und bin dafür regelmäßig hin und her geflogen. Langfristig wäre das schwer möglich gewesen. Zum ersten Weihnachten in Berlin schenkte mir mein Mann eine in Deutschland hergestellte Lederschatulle zur Aufbewahrung von Stiften. Sie hatte eine aufgesetzte Rahmenkonstruktion, ähnlich zu der, wie ich sie jetzt für meine Taschen verwende. Etwas an der Schatulle hat mich damals wahnsinnig inspiriert, ich wusste gar nicht, dass so etwas existiert. Auf einmal hatte ich ganz viele Ideen für Taschen im Kopf. Anfangs dachte ich, das kann ich nicht machen, mein Background ist in Tailoring und Knitwear. Das Label hat eigentlich mich gefunden, nicht umgekehrt. FCG: Deine Taschen werden ausschließlich in Deutschland produziert, wo es traditionell eine lange Geschichte im Lederhandwerk gibt. Tina Lutz: Trotzdem war meine Recherche hier anfangs sehr ernüchternd und deprimierend. Es gibt in Deutschland zwar sehr viel Know-how, allerdings kaum Unterstützung für die Betriebe. Auf meiner Suche nach passenden Partnern und Produktionsstätten habe ich viele Manufakturen besucht, denen man ansehen konnte, dass sie einmal viel größer gewesen waren — bei einigen von ihnen wusste man schon, dass sie in wenigen Jahren schließen werden. Weil die Betreiber in Rente gehen und keinen Nachwuchs finden. FCG: Schlussendlich war die Suche erfolgreich? Tina Lutz: Genau. Heute kommt 98 Prozent des verwendeten Leders aus Deutschland, die anderen zwei aus Italien — Novelty-Leder, das es hier ganz einfach noch nicht gibt. Die Gerberei ist übrigens gleich um die Ecke von der Lederfabrik, die Kartons für meine Verpackungen kommen aus der selben Stadt im Rheinischen Raum. Alles ist ganz bewusst so dicht wie möglich aneinander. Alle Ketten kommen aus dem Schwarzwald, die Rahmen aus der Nähe von Offenbach. FCG: Mit deinen Taschen verfolgst du auch einen umweltbewussten Ansatz. Tina Lutz: Für mich ist das ein wichtiges Thema, vielleicht, weil ich Deutschland aufgewachsen bin. Hier wird Nachhaltigkeit schon seit Jahrzehnten gelehrt. Ich bin 1992 nach New York gezogen, damals wurde dort der Müll noch nicht getrennt — in Deutschland war das bereits Gang und Gäbe. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie weh mir das tat, alles in den gleichen Container zu schmeißen. Seit 21 Jahren habe ich eigene Labels. Beruflich habe ich da schon immer versucht, umweltbewusst zu denken. FCG: Inwiefern? Tina Lutz: Für mich gibt es in diesem Kontext drei wichtige Dinge. Erstens: Kunsthandwerker unterstützen und ein Handwerk dadurch am Leben zu erhalten. In der Vergangenheit habe ich dabei insbesondere versucht, mich mit Frauen in Entwicklungs- und Schwellenländern zu vernetzen und zusammenzuarbeiten und sie dadurch zu fördern. In dem Rahmen entstand etwa Macramé in Bolivien oder Stickereien in Kabul. Jetzt unterstütze ich das deutsche Handwerk.Zweitens: So verantwortungsbewusst wie möglich zu produzieren. Ich nenne meinen Ansatz bewusst lieber responsible als sustainable, weil ich glaube, dass nichts, was hergestellt wird, nachhaltig sein kann — nichts brauchen wir wirklich. Nachhaltig wäre also, gar nicht zu produzieren.Drittens: Etwas zurückgeben. Schon in der Vergangenheit habe ich Hilfsorganisationen unterstützt. Für Lutz Morris gehen zehn Dollar jeder verkauften Tasche an Every Mother Counts, eine von meiner langjährigen Freundin Christy Turlington gegründeten NGO, die sich dafür einsetzt, die medizinische Versorgung schwangerer Frauen weltweit zu verbessern. FCG: Stellt sich bei Materialien wie Leder die Frage nach einer verantwortungsbewussten Beschaffung von Ressourcen als auch der Herstellung eigentlich umso mehr? Tina Lutz: Natürlich. Für mich war das anfangs ein großes Dilemma — sollte man überhaupt noch Leder verwenden? Nach intensiver Recherche ist es eher responsible, mit zertifiziertem Leder zu arbeiten als mit Plastikkunstleder.Ich arbeite ausschließlich mit umweltzertifizierten Fabriken zusammen, gerade in Hinblick auf die Gerbereien ist das wichtig. Für mich bedeutet ein verantwortungsbewusstes Label zu leiten aber auch, dass wir zum Beispiel im Büro alles recyceln. Auch unsere Versandboxen werden wiederverwertet. Unsere Kunden klären wir darüber auf. Das Thema Nachhaltigkeit interessiert heute übrigens alle unsere Käuferinnen, nicht nur jene aus Deutschland. FCG: Mit Lutz Morris verfolgst du einen bewussten genauso wie einen ästhetischen Anspruch — beides zusammen war lange undenkbar. Warum eigentlich? Tina Lutz: Gerade habe ich in Mailand eine Ledermesse besucht, das Thema Nachhaltigkeit war überall präsent. Allerdings ist das immer auch teurer. Viele Hersteller als auch Konsumenten sind deshalb noch nicht bereit, umzudenken. Aber das ändert sich zum Glück stetig. FCG: Einsatz für die Umwelt wird heute ausgezeichnet. Vor kurzem hast du in New York den Sustainable Award der Fashion Group International gewonnen. Tina Lutz: So ein Preis ist natürlich eine wichtige Signalwirkung für das Thema Nachhaltigkeit im Allgemeinen und für ein junges Label wie Lutz Morris eine Chance. Ich hoffe, dass die Leute dadurch sehen, wie viel Mühe wir uns tagtäglich geben. Preise fördern auch Ideen. FCG: Apropos Förderung: Seit 2006 bist du Mitglied des CFDA, der US-amerikanischen Modekammer und Neuerdings auch Mitglied des Fashion Council Germany. Wie erlebst du die Unterstützung von Designern in den USA im Gegensatz zu Deutschland? Tina Lutz: Das ist natürlich schwer zu vergleichen, immerhin gibt es den CFDA deutlich länger, er ist wesentlich größer. Sich zu institutionalisieren war für amerikanische Designer vielleicht leichter als es hier ist — in den USA zentrierte sich zumindest damals noch alles Modische in New York, hier ist die Mode über das gesamte Land verstreut. Deutschland fehlen außerdem Calvin Kleins, Ralph Laurens und Donna Karans. FCG: Im CFDA hast du einige Jahre lang aktive Aufgaben übernommen. Tina Lutz: Ich war Mitglied in diversen Kommitees, einem für Nachhaltigkeit und sieben Jahre lang in jenem für die Aufnahme neuer Mitglieder. Aus den jährlichen Bewerbungen haben wir die ausgewählt, welche die Kriterien erfüllen — der CFDA prüft, inwiefern Marken tatsächlich ernste Absichten haben, oder ob es sich dabei lediglich um Blitzideen handelt. Junge Labels müssen so etwa bereits seit drei Jahren aktiv sein und vorlegen, wo sie im Handel vertreten sind. Das ist eine Form von Qualitätssicherung: Der CFDA ist heute längst selbst sowas wie eine Marke. FCG: Was kann Deutschland davon lernen? Tina Lutz: Ich glaube, dass eine Institution wie eine Modekammer schon einmal grundsätzlich hilft. Es ist immer wichtig, sich auszutauschen und gegenseitig zu unterstützen. Ich selbst habe vier Jahre lang an der Rhode Island School Modedesign unterrichtet — mein Wissen weiterzugeben war mir sehr wichtig. Gleiches sehe ich beim CFDA, der etwa Hersteller prüft und weiterempfiehlt, davon profitieren junge Marken umso mehr. Generell denke ich, Deutschland sollte mehr Vertrauen in sich haben. Hier herrscht oft ein Misstrauen gegenüber neuen Ideen. Man sieht das auch im Konsumverhalten, noch unbekannte Labels haben es häufig schwerer. FCG: Siehst du das auch an den Kunden von Lutz Morris? Tina Lutz: Tatsächlich sitzen die meisten meiner Kunden in den USA, gefolgt von Großbritannien, Middle East, dann folgt Deutschland. Ich denke, das liegt aber auch daran, dass ich nach 25 Jahren in New York dort einfach bekannter bin und ein größeres Netzwerk habe. Junge Labels aus Berlin und Deutschland mangelt es oft nicht an guten Ideen, wohl aber an deren Kommerzialisierung. Du hast deine Marke direkt mit einem Verkaufsstart auf Matchesfashion gelauncht, hast in kurzer Zeit Händler in diversen Ländern gewonnen. FCG: Was machst du anders? Tina Lutz: Ich glaube, es hat geholfen, dass ich erst für andere Labels gearbeitet habe, bevor ich mich selbstständig machte. Heute gründen viele direkt nach der Uni, ohne Erfahrungen gesammelt zu haben. FCG: Lutz Morris ist noch ein junges Label. Wo möchtest du zukünftig hin? Tina Lutz: Natürlich möchte ich von dem was ich tue leben können. Abgesehen davon wünsche ich mir, dass meine Fabriken auch zukünftig geöffnet bleiben können, dass ich solide Arbeitsplätze erschaffe und mit Every Mother Counts weiterhin weltweit Frauen unterstütze. Außerdem kann ich mir langfristig vorstellen, Lutz Morris um weitere Produktsparten zu erweitern. Im Herbst wird es erst einmal eine Kooperation mit dem Brillenlabel Barton Perreira geben, die ähnliche Werte verfolgen wie wir. FCG: Welche Rolle spielt dabei eigentlich Berlin? Tina Lutz: Interessanterweise spielt die Stadt für mich zumindest als kreatives Umfeld eine eher untergeordnete Rolle. Was ich an Berlin genieße ist wie schnell ich überall sein kann, egal ob in London, Paris oder Mailand; allesamt strategisch wichtige Zentren für mich, die von den USA viel schwerer zu erreichen sind. Obwohl mir New York fehlt ist eines sicher: Den Jetlag vermisse ich nicht. AUTOR:IN Fashion Council Germany ANSPRECHPARTNER:IN Lydia Kleiber INFOS ANFRAGEN press[at]fashion-council-germany.org WEBSITE/S https://lutzmorris.com/ MITGLIEDER Lutz Morris PREVIOUS NEXT Interview Tina Lutz: Modekoryphäe zurück in der Heimat

Der Bewerbungsaufruf für das Förderprogramm FASHION X CRAFT vom Fashion Council Germany in Partnerschaft mit der Swarovski Foundation und The Prince’s Foundation ist ab sofort für Bewerber:innen geöffnet. Damit geht das Bildungsprogramm der drei Initiatoren für nachhaltige Entwicklung nach zwei erfolgreichen Jahren in die dritte Runde. Ab sofort bis einschließlich zum 06. Dezember 2023 können sich Absolvent:innen aus dem Bereich Mode- und Textildesign mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit für das Programm bewerben. Die sechs Gewinner:innen werden bereits auf der kommenden Berlin Fashion Week vom 05. bis 08. Februar 2024 wie auch ihre Vorgänger:innen im Rahmen des Berliner Salon der Öffentlichkeit vorgestellt. NEWS: FASHION X CRAFT geht in die dritte Runde! Mode- und Textildesign-Absolvent:innen können sich ab sofort für das Bildungsprogramm in Partnerschaft mit der Swarovski Foundation und The Prince’s Foundation bewerben. Fashion Council Germany ANSPRECHPARTNER Manuel Almeida Vergara E-MAIL press[at]fashion-council-germany.org TELEFON +49 30 994 0489 - 53 WEBSITE/S https://www.fashion-council-germany.org/initiativen/fashion-x-craft https://princes-foundation.org/ https://www.swarovskifoundation.org/ DOWNLOAD PM Download Berlin, 18. Oktober 2023 : Der Bewerbungsaufruf für das Förderprogramm FASHION X CRAFT vom Fashion Council Germany in Partnerschaft mit der Swarovski Foundation und The Prince’s Foundation ist ab sofort für Bewerber:innen geöffnet. Damit geht das Bildungsprogramm der drei Initiatoren für nachhaltige Entwicklung nach zwei erfolgreichen Jahren in die dritte Runde. Ab sofort bis einschließlich zum 06. Dezember 2023 können sich Absolvent:innen aus dem Bereich Mode- und Textildesign mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit für das Programm bewerben. Die sechs Gewinner:innen werden bereits auf der kommenden Berlin Fashion Week vom 05. bis 08. Februar 2024 wie auch ihre Vorgänger:innen im Rahmen des Berliner Salon der Öffentlichkeit vorgestellt. Wie in den ersten beiden Jahren werden die Jungdesigner:innen von mehrmonatigen Workshops, Webinaren und Coachings von und mit internationalen Expert:innen profitieren. So können sie ihre Designprozesse in Richtung Nachhaltigkeit weiterentwickeln. Unter anderem werden sie während eines dreiwöchigen Aufenthalts im Sommer 2024 in der Bildungseinrichtung Highgrove Gardens der The Prince's Foundation in Gloucestershire, England, in verschiedenen Handwerkskünsten wie Korbflechten, dekorativem Stuck und traditioneller Holzarbeit ausgebildet. Highgrove Gardens ist eine beliebte Besucherattraktion, die von der Wohltätigkeitsorganisation verwaltet wird. ANFORDERUNGEN: Das Angebot richtet sich ausschließlich an Mode- und Textildesign-Absolvent:innen, deren Abschluss maximal ein Jahr zurückliegt. Die Bewerber:innen müssen bestrebt sein, die Zukunft der Modeindustrie aktiv mitzugestalten und zu transformieren sowie während der Projektphase in Deutschland ansässig sein. Grundvoraussetzung ist das Interesse an Nachhaltigkeit, Handwerk und Innovation. BEWERBUNG: Die Bewerber:innen haben sieben Wochen Zeit, ihre Bewerbung einzureichen und können diese ab sofort bis Mittwoch, den 06. Dezember 2023, 23:59 Uhr auf der Website des Fashion Council Germany hochladen: LINK! Die Bewerbung soll ein minimal zwei- bis maximal dreiminütiges Video beinhalten, in dem die Motivation zur Teilnahme deutlich erklärt sowie die persönliche Bedeutung von Nachhaltigkeit, Handwerkskunst und Innovation für den/die Bewerber:in dargestellt wird. Ergänzend soll ein digitales Portfolio eingereicht werden, aus dem die kreative Leistung des/der Bewerber:in hervorgeht. ZEITPLAN: 18. Oktober – 06. Dezember 2023 Bewerbungsphase Anfang Dezember 2023 Selektion der Finalist:innen Mitte Dezember 2022 Interview mit Finalist:innen 04. – 08. Februar 2024 Bekanntgabe der Gewinner:innen auf der BFW April 2024 3-Tage-Workshops in Berlin (Deutschland) Juli - August 2024 3-Wochen-Workshops Highgrove (England) Februar 2025 Finale Präsentation auf der BFW Weitere Informationen zu dem Projekt unter folgendem Link . Photo Credit: Elanor Kenny für Fashion Council Germany PREVIOUS NEXT

17. Feb. 2025 Die Gewinnerin der Streetstyle Photography Competition der Saison AW25 heißt Mariia Dred . Mariia Dred ist eine in Berlin lebende Fotografin und Videografin. Nach einer Karriere in der IT zog sie 2021 nach Berlin, wo sie ihre kreative Reise im Filmbereich begann. In den ersten Jahren arbeitete sie als Kameraassistentin an Film- und TV-Produktionen und führte Regie bei Kurzfilmen und Musikvideos. Zudem produzierte sie Social-Media-Inhalte als Videografin. Seit September 2024 konzentriert sie sich auf die Fotografie, insbesondere auf Streetstyle. Ihre Leidenschaft für visuelle Kunst – von Kino über Malerei bis hin zur Mode – führte sie schließlich zur Streetstyle-Fotografie. Ihre Hauptinspirationsquellen sind Menschen und ihre Geschichten, Kino und klassische Malerei. Die Jury bestand in dieser Saison aus den Expert:innen Dries Vriesacker (ENFNTS TERRIBLES), Marvin Appiah Korang (Designer & Content Creator), Nina Klein (Nina Klein, Artist Management), Nina Raasch (Fotografin) und Søren Jepsen (Fotograf). Aufstrebende Fotograf:innen (Studierende, Absolvent:innen und Young Professionals) im Bereich der Mode und Streetstyle Fotografie wurden dazu aufgerufen insgesamt fünf Fotos in unterschiedlichen Kategorien einzureichen, die anschließend von einer Fach-Jury bewertet wurden. Dabei sollten besondere Streetstyle Fotosituationen während der BFW festgehalten und ein eigener Stil präsentiert werden. Die gesamte Fotostrecke wurde bei ENFNTS TERRIBLES v eröffentlicht. AUTOR:IN Fashion Council Germany ANSPRECHPARTNER:IN Antara Gill INFOS ANFRAGEN coordination[at]fashion-council-germany.org WEBSITE/S https://www.instagram.com/dred.mariia/ https://enfntsterribles.com/ MITGLIEDER PREVIOUS NEXT Berlin Fashion Week Die Gewinnerin des BFW Streetstyle Fotowettbewerbs steht fest!

26. Dez. 2025 “The fashion industry remains an emotionally driven field,” says Simone Hartmann, head of the recruitment agency Hartmann Consultants and board member of Fashion Council Germany‘s Board of Directors. In this interview, she explains how companies can channel this emotional aspect and structure their teams in a way that enables them to work as successfully as possible. Simone Hartmann, you are the head of the agency Hartmann Consultants and have been working in executive search since 2009. As an expert in this field — how should companies structure their personnel today in order to work successfully? Simone Hartmann: In today’s tense market and competitive environment, companies must ensure that, in addition to all professional competencies, the productivity and energy levels of their teams are also optimally aligned. Demographic change means above all that companies are dealing with mixed-age teams in which older employees are often in the majority. Companies need to know what strengths and weaknesses they can rely on in their teams in each age group. Relevant skillsets and high motivation and energy levels form the basis for productive, trusting, and meaningful collaboration and enable teams — whether working on-site, remotely, or in hybrid settings — to achieve their goals successfully. With positively energized and motivated teams, companies continue to evolve, unlock their potential, and proactively work on good answers to the challenges of our time. Is there something that makes the fashion industry particularly distinctive when it comes to personnel issues and structures? Simone Hartmann: While in the past it was often enough for fashion players to have a strong, prestigious brand in order to attract top talent and top managers, the changing job market now requires a clearly formulated talent strategy. We observe a much more strategic approach to HR management in our industry and both, brands and retailers, have understood that they need well-designed training and development pathways to retain young talent as well as middle and top management within their companies. The fashion industry remains an emotionally driven field, however, the image of the euphoric fashion world is today being questioned more critically, and specialists and executives are demanding entrepreneurial substance and responsibility in order to be attractive as an employer brand that knows how to set a future-oriented course in the age of AI by investing in the right tools and developing the necessary new skills. What does this mean for HR development work in these companies? Simone Hartmann: That this work is crucial — not just as a fig leaf to improve employer branding, but to identify potential at an early stage, to recognize succession options within the company, and to meet the demand for lifelong learning and personal growth across generations. So would you say it is especially important to create a balance between creativity and pragmatism within these teams? Simone Hartmann: Definitely. Teams should always be able to offer creative approaches to meeting customer needs. This holds true for design just as much as for logistics. No one can afford to ignore customer expectations anymore; however, the right balance of creativity is essential to drive innovation, bring new ideas to market, and implement new workflows and productive team dynamics. Are there nevertheless personnel-related challenges that you consider particularly relevant for fashion companies? Simone Hartmann: Certainly. One issue is the loss of specialist knowledge — for example, the “fitting competence” in the industry. At the leadership level, we see that the focus of top creatives and top managers is largely on gaining relevance and market share, which dominates their daily work. Top executives now tend to have shorter tenures on average, as the industry is under great pressure and company owners or boards expect quick results. When performance is sluggish or negative, reactions are much faster than they used to be. Speaking of leadership positions in fashion: they don’t have the best reputation — think of The Devil Wears Prada . Have you found that depiction to be accurate, or has that atmosphere changed in recent years? Simone Hartmann: There certainly used to be main characters with an attitude of infallibility — but those times are truly over. Since the principle of “data has a better idea” has taken hold, egocentrism has given way to the sobering reality of click algorithms and projected digital sales forecasts. As a result, fashion companies are increasingly evolving into tech companies. You yourself have extensive experience in fashion companies, having worked for brands such as Ralph Lauren, Triumph, and Rena Lange. What did you learn during that time? Simone Hartmann: Despite the different brand positions and company sizes, I learned a great deal about consistency in brand management. At that time, Ralph Lauren was reintegrating its licensing business and strengthening its European presence with the construction of its headquarters in Geneva. For us employees and for the retail partners, this was a clear commitment that Ralph Lauren would henceforth build its credibility and brand consistency from within — a goal that, in hindsight, was successfully achieved. Triumph on the other hand was and still is a true product specialist, and it was there that I learned product management from the ground up. Working within the European division meant close collaboration with design, marketing, and sales, and I was involved in launching a new product segment — super sexy and seductive lingerie — which sparked lively discussions among the owning families and subsidiaries. Why is that? Simone Hartmann: There were concerns about damaging the brand’s image and its established strengths such as fitting expertise and delivery reliability. Nevertheless, the launch went ahead — and neither an image loss nor compromises in fitting quality followed. On the contrary, Triumph gained an additional brand facet, which positively contributed to its perception. These lessons about the interplay between product management, design, marketing, and sales within a matrix organization, as well as insights into the entire supply chain — from pricing structures and profitability to timing challenges — have shaped me profoundly. And how was your experience at Rena Lange? Simone Hartmann: There I deepened my knowledge of the luxury segment and of selling collections that, with their niche positioning between Chanel and Escada and their distinctive brand DNA, had every reason to exist at the time. However, following a change in ownership, the brand was no longer managed consistently and quickly lost relevance due to misguided decisions — a lesson and a warning at the same time. Overall the team leaders who mentored me had a tremendous impact on my personal growth. I was very fortunate to encounter strong, charismatic leaders who shared their knowledge, recognized my potential, and actively fostered it. Today you run your own agency, Hartmann Consultants, and also volunteer your time to support the Fashion Council Germany. What motivated you to join the Board? Simone Hartmann: The Council’s mission — to act as a bridge between established brands, emerging designers, and the global fashion world — is something I consider extremely worthy of support. Fashion Council Germany is still young, and in the past ten years it has developed its reach and impact as rapidly as the industry itself has evolved. Not being burdened with a long legacy like other councils is an advantage in these transformation- and innovation-driven times. Our members benefit from this drive and commitment to advancing the profound change underway in the German fashion landscape. What professional experience do you bring to the Board? Simone Hartmann: In addition to my understanding of the fashion industry, in my current role as an executive search consultant I support companies in finding leaders and specialists who can tackle today’s challenges and view them as opportunities for meaningful change. I assess the key competencies, motivation, and drive of executives and play an active role in filling key positions in the European fashion industry. This knowledge of what makes top performers successful is something I can contribute in a filtered, applied way — making me, within the Board, the “human resources expert” who supports both our members and the Council itself in navigating HR-related topics and serves as a sounding board for these matters. This interview is an excerpt from our 10-year Fashion Council Germany booklet, in which we reflect on a decade of shaping and advancing German fashion. Discover the full booklet and explore all the stories and highlights HERE . Interview by Kelly Niesen AUTOR:IN Fashion Council Germany ANSPRECHPARTNER:IN Manuel Almeida Vergara INFOS ANFRAGEN press@fashion-council-germany.org WEBSITE/S MITGLIEDER PREVIOUS NEXT 10 YEARS FCG Balancing Act - Interview with Simone Hartmann